Dlaczego wszyscy noszą trampki i bluzy z kapturem? Jak sportowy styl zawładnął wybiegami i naszą garderobą

2024 Autor: Malcolm Clapton | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-17 04:07

Jak trend na masywne trampki i blezery łączy się z wpływem Coco Chanel i buntowniczych lat 60.

Rozglądając się po ulicy lub oglądając fotoreportaże z pokazów mody na wybiegach, można zauważyć, że sportowy styl stał się integralną częścią mainstreamu. Ktoś szydzi z „wytwornych gopników”, które zalały metropolie, ktoś nie rozumie, po co cały czas ubierać się tak, jakby szedł pobiegać. A główne pytanie brzmi: dlaczego ludzie są skłonni wydać na to tyle pieniędzy?

Jak zawsze w przypadku tak zauważalnych zmian w modnych gustach społeczeństwa, nie ma jednej odpowiedzi. Przed nami połączenie kilku czynników na raz, które zbiegły się w jednym punkcie. Aby lepiej zrozumieć, co się dzieje, trzeba sięgnąć do historii, wtedy dostrzeżemy niesamowite paralele: zapoczątkowana przez twórczość sensacyjną Goszę Rubchinsky i Demna Gvasalia (dyrektor kreatywny Balenciagi i główny projektant Vetements), rewolucja w nasza świadomość modowa przecina się z działalnością Coco Chanel, a nawet wizerunkiem dandysa z XIX wieku. Porozmawiajmy o tym bardziej szczegółowo.

Luka pokoleniowa i dbałość o modę uliczną

Z którą dekadą porównać naszą rzeczywistość? Oczywiście na każdym rogu ludzie krzyczą: „90s! 90.! 90-! Ale cofniemy taśmę trochę bardziej do tyłu. Mianowicie - w latach 60-tych.

Pod wieloma względami można znaleźć podobieństwa, z których głównym będzie przepaść pokoleniowa i nie mówi ona o odwiecznych problemach ojców i dzieci, ale sugeruje całą przepaść między ludźmi z różnych światów.

W latach 60. ruch hippisowski i pop-art - coś zupełnie nowego i niesamowitego - podbił serca młodych ludzi i stworzył niemożliwą do pokonania przepaść między pokoleniami. Dzisiejsi nastolatkowie dorastali z tabletami w dłoniach i przyzwyczaili się do robienia wszystkiego online: kupowania, studiowania, zarabiania pieniędzy.

Myślą i postrzegają ten świat zupełnie inaczej i to oni tworzą dzisiejszą nową falę.

Kolejny ciekawy zbieg okoliczności: podkreślenie dbałości o modę uliczną, która w końcu zaczyna dyktować swoje zasady na wybiegu, inspiruje najsłynniejszych projektantów. Tak było również w czasach „swingującego Londynu”, kiedy na wybiegi wyszły minispódniczki z ulicy. Teraz widzimy to samo: reportaże o stylu ulicznym podczas tygodni mody wzbudzają nie mniejsze, jeśli nie większe zainteresowanie opinii publicznej, niż same pokazy.

Aby pozostać w trendach, tradycyjnie luksusowe marki współpracują z markami sportowymi. Takie kolekcje wyprzedają się w kilka godzin, są do nich kolejki. Przykładu nie trzeba daleko szukać: rzeczy z sensacyjnej współpracy pomiędzy Supreme i Louis Vuitton zostały odsprzedane w ciągu kilku godzin. Styl sportowy jest częścią ogólnej kultury naszych czasów, a nie odrębną subkulturą – stąd ekscytacja.

Echa obrzędów inicjacyjnych

O co chodzi w sporcie? Sport to przede wszystkim inicjacja.

Być może tak było, odkąd pierwszy człowiek wyszedł z jaskini i spojrzał na gwiazdy niewyraźnymi oczami. Integralną częścią życia chłopca był rozwój umiejętności przetrwania w otaczającym go agresywnym świecie: dogoń, uciekaj, skacz, rzucaj, podnoś. Tylko udowadniając, że opanował te umiejętności, można go nazwać mężczyzną. Następnie umiejętności te utworzyły odrębne sporty: bieganie, rzut oszczepem / dyskiem, podnoszenie ciężarów. Temat wtajemniczenia jest więc bardzo ważny, biegnie jak czerwona nić przez całą historię ludzkości. Moda nie jest wyjątkiem.

Warto zauważyć, że początkowo dziewczynka została wykluczona z życia sportowego. Z jednej strony to tylko ciekawy fakt. Z drugiej strony to ostatecznie ukształtowało stosunek do ciała i ubioru różnych płci. Pomyśl o starożytnych greckich posągach. Męskie ciała są przedstawione nago, każdy mięsień jest wyraźnie zarysowany, ponieważ najważniejszą rzeczą u mężczyzny była siła fizyczna. A kobiety, z wyjątkiem kilku bogiń, zostały przedstawione w całości przykryte płótnem - nikt nie pomyślał o podkreśleniu szczegółów ich rozwoju fizycznego. I tak to trwało przez wieki. Do pewnego momentu.

Na przełomie XIX i XX wieku zaczęto aktywnie propagować idee emancypacji kobiet. Jedną z ważnych części nowego kobiecego wizerunku była chęć aktywnego życia, a co za tym idzie, zmiana garderoby. To odzież na dynamiczny styl życia, która zaczyna podkopywać wielowiekowe fundamenty budowy domów. Kombinezon kolarski podekscytował społeczność!

Stało się jasne: kobieta, aby się usamodzielnić, musi przede wszystkim uniezależnić się od swojej garderoby. Zdejmowanie gorsetu było stosunkowo łatwe, co udowodniło od razu kilku projektantów, ale to nie wystarczyło. Zadanie polegało na całkowitym przemyśleniu kobiecej sylwetki. I tu dochodzimy do ery Chanel. Zabawne jest uświadomienie sobie, że nie postrzegamy już jej stylu jako sportowego, a dokładnie tak było w latach 20. XX wieku. Czyli rewolucja w kobiecej garderobie szła w parze ze sportem i emancypacją. W rezultacie wszyscy wracamy do tej samej inicjacji.

Ponadto w sporcie zawsze był element buntu. Dziś przybrała nieco ostrzejszą formę: udowodnij, że potrafisz – po prostu zrób to! Takie nastroje są bardzo bliskie młodym ludziom, dorastającym, którzy dopiero rozpoczynają swoją podróż w tym świecie: szukają siebie, są rozczarowani, tracą pewność siebie i ją odzyskują, przegrywają i wygrywają. Jednocześnie wcale nie trzeba uprawiać sportu, po prostu ubierz się w sportowym stylu, a to pokaże innym, że jesteś wojownikiem, szybkim, pewnym siebie i godnym.

Miłość do wizerunku „złego faceta”

Wykorzystanie elementów stylu, zachowania, słownictwa zdeklasowanych jednostek w celu wzmocnienia własnego wizerunku, nadania mu większej wyrazistości nie jest niczym nowym. Ponownie, nie musisz być punkiem, rockerem, motocyklistą czy gopnikiem, aby przekazać światu, że nie jesteś tak prosty i nieszkodliwy, jak mogłoby się wydawać. Wystarczy pożyczyć zewnętrzne atrybuty, bo to właśnie ubrania są najłatwiejszym sposobem na pokazanie światu swojego prawdziwego ja. Jest to szczególnie widoczne w metropolii, w której miliony ludzi nie poświęcają czasu na nawiązanie nowych znajomości i poznanie kogoś lepiej.

Obejmuje to również nieugaszone zainteresowanie punkami. Wszystkie te postrzępione dżinsy są stamtąd.

Możesz być grzecznym chłopcem lub pracowitą dziewczyną, ale twoje ubrania mówią: „Anarchia! Wyzwanie dla społeczeństwa! Nie przychodź, bo będzie gorzej!”

Cały dzisiejszy sportowy styl częściowo opiera się na tej zasadzie. Pożyczki pochodzą głównie z lat 80-tych i 90-tych. Dlaczego akurat ten okres? Jest wystarczająco blisko, aby zapamiętać ogólne wskazówki i wystarczająco daleko, aby wszystkie złe rzeczy zostały wymazane z pamięci. Sportowym stylem tego okresu jest hip-hop, który rozwinął się w amerykańskim getcie. Stąd zbuntowani chłopcy i dziewczęta, dla których drogie trampki i dodatki, jeśli nie ostateczne marzenie, to na pewno cel na najbliższe miesiące. Jak inaczej wytłumaczyć fakt, że są gotowi stać przez 5-6 godzin na mrozie, aby uzyskać prawo do zakupu nowych Yeezy Boosts?

Jest jeszcze jeden aspekt. Dzisiejsza młodzież to pokolenie, które ukształtowało się w dobie ciągłych zagrożeń terrorystycznych i związanej z tym histerii informacyjnej. Ze względu na niezwykle nerwową sytuację na świecie, bunt pokolenia nakierowany jest na coś bardzo niebezpiecznego, stąd chęć „obrony”. Dlatego nie należy się dziwić popularności brutalnych i „więziennych” ukłonów Goshy Rubchinsky i Vetements. Oto duch naszych czasów: „Ostrzegaj świat o swojej gotowości do walki, abyś nie musiał walczyć”.

Konsumpcja demonstracyjna

Tutaj wszystko jest proste: przed powstaniem klasy średniej istniał wyraźny podział na służących i panów, a głównym zadaniem klasy wyższej (bardziej trafnie - bezczynnej) było odróżnienie się w jak największym stopniu swoimi nawykami konsumenckimi od reszta. Ale wraz z rozwojem klasy średniej, w modzie zaczynają się inne procesy. Początkowo obraz klasy czasu wolnego jest kopiowany przez burżuazję, a potem ten obraz stopniowo opada coraz niżej, aż w końcu portowe prostytutki owijają się w drogie futra i błyszczą ozdobami. Był to ogromny cios dla dumy śmietanki towarzyskiej i stanęli przed zadaniem znalezienia nowych form zademonstrowania swojego bogactwa.

Dotyczy to również naszych czasów, tyle że koło kręci się szybciej. Pamiętajmy o Versace: legendarne nadruki wyszły z najlepszych wybiegów i legendarnej współpracy Lookbook: Versace dla H&M z H&M do przejścia na Tverskaya.

A pokaz Dolce & Gabbana jesień-zima 2013/2014 Dolce & Gabbana 2013 ze swoimi bizantyńskimi księżniczkami stał się apogeum przesadnego przepychu na granicy teatralności i jednocześnie schyłku „ciężkiego luksusu” w modzie. Wszystkim się to znudziło, zaczęło się nudzić, zaczęły więc tworzyć się nowe zasady gry, które do tej pory bez przesady zostały zaakceptowane przez wszystkich graczy świata mody.

Jak zaznaczono na samym początku, do takiej rewolucji doszło już wcześniej. Na początku XIX wieku dandys, z celową prostotą wizerunku, inspirowany mundurem niższej klasy, zastąpił szalejący luksus.

Tak samo jest ze sportem – to zmiana w kierunku przemyślanej, a czasem groteskowej prostoty. A więc dzisiaj widzimy tylko kolejny obrót koła demonstracyjnej konsumpcji klasy osób wolnych, ubranych w postsowieckie „szykowne” stroje z Demna Gvasalia. Dodaj do tego młodzieżowe zamieszki uliczne - to moda 2018 roku.

Moda jest łatwa, ale jednocześnie trudna. Jest jednak niezwykle zabawny. Teraz, oglądając kolejne masywne tenisówki Balenciaga, zrozumiesz, skąd to wszystko się bierze.