Jak zrobić partycję z płyt kartonowo-gipsowych własnymi rękami

2024 Autor: Malcolm Clapton | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-17 04:07

Artem Kozoriz przygotował przewodnik krok po kroku, dzięki któremu taką konstrukcję można wznieść w weekend.

1. Wybierz rodzaj ściany

Istnieje kilka rodzajów ścianek działowych z płyt kartonowo-gipsowych. Najczęściej spotykane są metalowe ściany szkieletowe z pojedynczą lub podwójną powłoką z każdej strony. Pierwsza opcja jest bardziej ekonomiczna, druga zapewnia lepszą izolację akustyczną i trwałość.

Do korytarza, sypialni i innych suchych pomieszczeń stosuje się zwykłe płyty gipsowe, do łazienki lub kuchni - odporne na wilgoć. Grubość płyty gipsowo-kartonowej we wszystkich przypadkach wynosi 12,5 mm.

W przypadku układania płytek ceramicznych na ścianie zaleca się wykonanie okładziny dwuwarstwowej, przynajmniej od strony licowania płytek. Dopuszcza się układanie płytek na płycie gipsowo-kartonowej w jednej warstwie przy montażu profili stelażowych o zmniejszonym skoku.

W zależności od szerokości zastosowanych profili można uzyskać różne grubości przegrody. Im jest większy, tym lepsza izolacja akustyczna. Z reguły do korytarzy i garderoby stosuje się profile 50 × 50 mm, do sypialni, salonów, łazienek - 75 × 50 mm.

2. Przygotuj materiały

• płyta gipsowo-kartonowa o grubości 12,5 mm;
• Profile PS 50 × 50 lub 75 × 50 mm;
• profile PN 50 × 40 lub 75 × 40 mm;
• wełna mineralna;
• śruby 3, 5 × 9 mm;
• śruby 3, 5 × 25 mm;
• gwoździe do kołków 6 × 40 mm;
• taśma wzmacniająca;
• taśma uszczelniająca lub uszczelniacz;
• Elementarz;
• kit;
• pion lub poziom lasera;
• poziomica;
• sznurek do krojenia;
• nożyczki do metalu;
• Śrubokręt;
• dziurkacz;
• wiercenie koron;
• nóż do płyt kartonowo-gipsowych;
• samolot;
• Szczotka;
• szpachelka.

3. Zaznacz ramkę

Użyj linii do krojenia, aby zaznaczyć linię przegrody na podłodze. Za pomocą pionu przenieś linię do sufitu: przymocuj gwint oprawy do zakładki, wyrównując końcówkę ładunku z początkiem, a następnie z końcem linii na podłodze. Połącz znaki na suficie za pomocą sznurka.

Natychmiast zastosuj położenie drzwi i profili pionowych. Stopień słupków to 600 mm. Do konstrukcji jednowarstwowej z późniejszym układaniem płytek - 400 mm. Wygodnie jest rozpocząć oznaczanie profili regałów od głównych ścian wybranym krokiem i równomiernie rozłożyć pozostałą przestrzeń przy drzwiach i dodać po jednym dodatkowym stojaku z każdej strony.

Jeśli przegroda lub jej część powinna stać się kontynuacją ściany nośnej, podczas znakowania należy wziąć pod uwagę grubość płyty gipsowo-kartonowej. W przeciwnym razie po poszyciu płaszczyzny ścian nie będą się pokrywać.

4. Zamontuj profile prowadzące

Następnie, wzdłuż nakreślonych linii, musisz naprawić prowadnice na podłodze. Aby zwiększyć izolację akustyczną, należy nałożyć taśmę uszczelniającą z tyłu profilu lub nałożyć uszczelniacz silikonowy.

Następnie, w zależności od rodzaju podłoża, przymocuj prowadnice za pomocą kołków do betonu lub wkrętów do drewna w odstępach nie większych niż 1 m, ale tak, aby na każdy profil przypadały co najmniej trzy punkty mocowania.

Zamontuj szyny na suficie, stosując tę samą zasadę.

5. Zamocuj profile ramy stojaka

Zmierz wysokość pomieszczenia i za pomocą metalowych nożyczek skróć o 10 mm od profilu stelaża. Zaczynając od ścian, zainstaluj profile stelaży w prowadnicach o pożądanym skoku i ustawiając je ściśle pionowo za pomocą poziomicy, przymocuj je śrubami 3, 5 × 9 mm.

Po obu stronach słupków drzwi zainstaluj dodatkowe pionowe profile w odległości około 300 mm, aby wzmocnić ościeżnicę.

W przypadku słupków przylegających do ścian lub kolumn należy zastosować taśmę uszczelniającą lub uszczelniacz, aby poprawić izolację akustyczną. Mocuj skrajne profile w odstępach nie większych niż 1 m, ale powinny być co najmniej trzy punkty na część. Obróć wszystkie stojaki w sekcji od ściany nośnej do drzwi z ich „plecami” w jednym kierunku.

6. Zainstaluj wsporniki drzwi

Aby zapewnić niezawodne mocowanie ościeżnicy, ościeżnica w obszarze otworu jest obramowana wspornikami, które są wykonane z wsuniętych w siebie profili stelaża. Alternatywnie możesz użyć drewnianych klocków.

Wykonaj nacięcia po bokach profilu i złóż krótkie kawałki, aby utworzyć literę „P”. Zamontuj go jako poziome nadproże i zabezpiecz wzdłuż górnej granicy otworu. Dodaj słupki pośrednie nad nadprożem.

Wcześniej należy obliczyć położenie płyt gipsowo-kartonowych, aby pionowe spoiny dwóch sąsiednich arkuszy nie spadały na słupki wzdłuż krawędzi otworu, do którego przymocowana jest ościeżnica. W przeciwnym razie na ścianie w tym miejscu powstaną pęknięcia. W idealnym przypadku otwór powinien być zamknięty jednym arkuszem. Jeśli nie, to dwa - ze złączem nad drzwiami.

7. Wytnij arkusze

Płyty gipsowe powinny być o 10 mm krótsze od wysokości pomieszczenia. Aby je przeciąć, zaznacz je ołówkiem i taśmą mierniczą, a następnie, nakładając profil lub linijkę, przecinaj karton ostrym nożem. Następnie złam oddzieloną część i przeciąć papier od tyłu. Przytnij nierówną krawędź płaszczyzną.

Przy poziomych spoinach blach, gdzie stykają się otwarte rdzenie gipsowe, sfazować pod kątem 22,5° nożem lub strugą. Jest to konieczne, aby prawidłowo wypełnić spoiny szpachlówką i uniknąć pęknięć.

8. Oszlifuj ramę z jednej strony

Zainstaluj i przymocuj płytę gipsową do ramy za pomocą śrub. Owinąć je równomiernie i bez zniekształceń, zagłębione zaślepki równo z płaszczyzną i 1 mm poniżej arkusza. Aby podnieść płyty z podłogi o 10 mm, umieść pod nimi paski resztek płyt kartonowo-gipsowych.

Przymocuj wkręty samogwintujące od środka do krawędzi arkusza lub od narożnika do boków z krokiem 250 mm. Odsuń się od przyklejonych papierem krawędzi o 10 mm, a od otwartych o 15 mm. Przesuń śruby na sąsiednich arkuszach pionowo względem siebie o 10 mm.

W miejscach połączeń poziomych zainstaluj zworki z profilu i przesuń je względem siebie w sąsiednich rzędach o co najmniej 400 mm. Jeśli pierwszy rząd składa się z całego arkusza na dole i kawałka na górze, to następny powinien być na odwrót.

W przypadku okładziny dwuwarstwowej styki pierwszej i drugiej warstwy płyt nie powinny się pokrywać. Przesuń szwy pionowe o rozstaw słupków, a poziome o co najmniej 400 mm.

9. Wytnij płytę gipsowo-kartonową wzdłuż drzwi

Dla wygody drzwi są całkowicie zszyte z arkuszy, a pod koniec instalacji wycinane piłą lub ostrym nożem wzdłuż konturu ramy. Najpierw pozioma i jedna z pionowych części, a potem, po „otwarciu” jak drzwi, reszta.

Wytnij płytę gipsowo-kartonową w otworze i przymocuj arkusze wzdłuż konturu profili za pomocą śrub.

10. Zainstaluj okablowanie

Przed okładziną z drugiej strony poprowadź przewody elektryczne przepuszczając je przez przygotowane otwory w profilach. Lub wywiercić nowe, jeśli to konieczne. Umieść przewody prostopadle do słupków i na tym samym poziomie.

Po poprowadzeniu kabli za pomocą wierteł należy wykonać otwory pod puszki montażowe gniazd i przełączników oraz je zamontować. Niepożądane jest umieszczanie gniazd naprzeciw siebie po obu stronach przegrody – pogarsza to izolacyjność akustyczną.

11. Zainstaluj izolację akustyczną

Płyty gipsowo-kartonowe są bardzo cienkie i nie zapewniają dostatecznej izolacji akustycznej, dlatego przestrzeń pomiędzy profilami ramy wypełnia wełna mineralna lub inne materiały dźwiękochłonne.

Wstaw izolację akustyczną między słupkami. W razie potrzeby przytnij materiał do odpowiedniego rozmiaru.

12. Uzupełnij okleinę ramy

Po ułożeniu komunikacji i izolacji akustycznej można zszyć przegrodę z tyłu. Aby uzyskać większą wytrzymałość, umieść płytę gipsowo-kartonową tak, aby połączenia arkuszy nie pokrywały się z pierwszą warstwą okładziny po przeciwnej stronie. Spoiny poziome są przesunięte o co najmniej 400 mm, a spoiny pionowe - o szerokość stopnia regałów.

Innymi słowy, jeśli ścianka działowa była osłonięta z przodu od lewej do prawej, odwrotnie należy zrobić z tyłu. I w ten sam sposób, jeśli z jednej strony cały arkusz znajduje się na dole, to z drugiej powinien znajdować się na górze.

Wybij otwór na krawędzi drzwi i wytnij płytę gipsowo-kartonową wzdłuż konturu ramy. Najpierw na górze, a potem po bokach.

13. Zamknij stawy

Po poszyciu zaszpachlować wszystkie połączenia arkuszy za pomocą taśmy zbrojącej. Upewnij się, że śruby są dobrze dokręcone iw razie potrzeby dokręć wystające główki śrubokrętem.

Następnie za pomocą pędzla zetrzyj kurz w łączeniach arkuszy i pokryj wszystkie przycięte krawędzie podkładem. Za pomocą szpachli wypełnić spoiny szpachlą. Przyklej taśmę wzmacniającą na środku złącza i dociśnij szpachelką. Nałóż drugą warstwę szpachli na wierzch. Uszczelnij punkty mocowania wszystkich wkrętów samogwintujących o tym samym składzie.

Następnie powierzchnia przegrody jest gotowa do dowolnego wykończenia: ścianę można pomalować, wkleić tapetą, kafelkować lub nałożyć dekoracyjną szpachlówkę.